Teas + Cats + Vancouver's Air

這個個人網頁用了一年, 要轉移陣地了. 對於網頁應用屬於無知的情況下, 也只能再在 Shaw 另開一個網頁:

http://fisherchen.shawwebspace.ca

歡迎到新居逛逛!!

Shaw 的 Webspace 給的空間好像有不足的傾向, 我沒辦法再在 blog 裡插入照片, 原本以為刪除以前的 (因為沒有放 link) 就可以擠出一些空間暫存新的, 但是這個方法不靈, 搞得我之前一些 Blog 裡的照片也看不見. 很傷腦筋, 年紀大了要和電腦打交道也吃力了. Email 去問了 Shaw 這個問題, 三天了沒回應, 看樣子是要再找一個 blog hoster 另起爐灶了...

這次旅行最後是要到 Provence, 總是要到慕尼黑搭機到 Marseille, 所以我們決定乾脆到 München 兩天, 從 Dresden 距離約 460 公里, 開車約 4 小時車程, 但沒有時速限制 autobahn, 如果車好再加上不遇到白目的烏龜以低速霸占左側車道的話, 事實上不用到 4 小時, 時速 170 - 180 公里是我們大部份保持的速度.

8月11日上午從飯店離開 Dresden, 我們便出發往南. 中途在 Regensburg 停留吃午餐, 並且在這個古城閒逛了一下. Regensburg 是在德國南部 Bavaria 的一個具有長久歷史的古城, 這裡最早是 Celtic 定居的地方, 也曾是羅馬大軍駐雜的大本營, 中古世紀的東法蘭克王朝自西元843年開始以此為王位所在地, 在羅馬神聖帝國時期, 它的快速發達以及繁榮的商業及文化, 因此可以成為一不受帝國管轄的自主城. 2006 年被聯合國教科文組組織列為世界文化遺產.

在 Regensburg 古城最顯眼的建築大概就是 Dom St. Peter (Cathedral). 這棟於十三世紀建造的哥德式教堂有法國 Rayonnant 風格, 幾扇彩色玻玫瑰花窗的年代可追溯到十四世紀初. 現在教堂裡也有收藏教士的衣物禮袍, 我是沒興趣看啦, 幾次去歐洲進去一些中古的教堂常會看到那些石柩棺, 現在我都不想進去了, 雖然對於歷史建築一直很感興趣, 但是目前還沒有能力深究, 所以就都只是在外面看看拍拍照囉.

在往 München 的路上, Carl 決定繞到德奧邊境的小城 Passau 走走. Passau 也被稱為三河市, 因有茵河 (Inn) 和伊爾茲河 (Ilz) 在此交會成多瑙河 (Danube), 也是一座大學城, 全市五萬多人口有近五分之一是此地 University of Passau 的學生. 城裡的建築在十七世紀兩次大火後重建, 在義大利的藝術薰染之下, 巴洛克風, 洛可可風和新哥德式的建築裝飾到處可見. 十九世紀末希特勒和家人也曾在 Passau 住過兩年. 我們到的時間都快六點, 找停車位就快耗掉半個鐘頭, 再為了上廁所找了家 Café 喝點東西, 之後只有在就舊城內走走, 在這裡終於遇到這次旅行見到的第一隻貓咪, 黑絨絨的毛色, 非常撒嬌! 之後沿著 Inn River 河岸繞了一圈, 房子都很美, 縱使窗外加了黑色鐵窗, 也是具有設計美感的巴洛克風格; Ilz 河岸已有很多漂亮的建築物值得細看, 遠遠眺望 Ilz 河對岸的古堡 Veste Oberhaus, 再加上以接近晚餐時間, 街道巷弄裡不斷飄來美食的香味, 真覺得下次若要去維也納或 Salzburg, 也可以再到 Passau 來看看.

往東到慕尼黑還要約 195 公里的路程, 只好趕緊上路, 雖然這裡夏天太陽下山的時間比溫哥華更晚一點, 但可能是 München 在南邊一點, 我們到時九點多, 天都黑了...

Meissen, 麥森瓷器, 在我一月的 "Dresden" 這篇部落格已經有對其歷史的簡述, 沒想到七個月後我真的能夠親身去 Meissen 欣賞全世界數一數二的瓷器. 8 月 10 日上午在 Dresden 市區遛蹓躂了一下, 在路邊咖啡廳吃了沙拉午餐, CJK 去租車公司領了租車來接我們, 便上路前往 Dresden 西北邊距離約 25 公里的 Meissen. 我們主要就是要去參觀 Meissen Manufaktur, 這個有 300 年歷史的德國奢侈藝術的瓷器大廠.

除了製作經典餐具和餐桌上的擺飾之外, Messen 的主要產品是手工藝術品, 包括室內外裝璜牆面裝飾, 雕像花瓶等, 珠寶飾品和手錶配件也都可以看到 Meissen 的作品. 它的作品可以以奢華來被看待, 因其特殊材料的應用, 以傳統藝術工匠的技巧, 搭配獨特的美學涵養來豎立個人價值及美感. 走過位在 Talstraße 9 的 Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH 建築物的外圍許多面牆上也裝飾著彩繪的瓷磚, 進入參觀大廳買了門票, 參觀博物收藏和工藝技巧解說 €8.50. 在工藝解說的等後廳牆面上掛了幾幅彩繪瓷磚畫作, 一塊約 45 公分見方的作品要 Euro 2792.- 背後有個小 Outlet 是在賣次級品, 是那種我們看不出來有哪裡不對勁兒可是價格比正常品便一點但還是貴死人的產品. 在等候之時, 先瀏覽了一下可能買得起又好帶的東西, 但是那有便宜的, 而且瓷器是會破的, 怎麼會好帶, 真是很掙扎!!

一個場次約 15 人的工藝解說是德文, 但是我們每人領到一個無線耳機可以同步聽英文解說. 第一個廳是影片介紹 Meissen Porcelain 的歷史背景, 接下來到一個房間有一位先生展示瓷土以及拉坏和粗坏模技法, 第三間則是一位小姐製作人物瓷雕藝品, 雕塑品的各個細部都是分開塑造再黏接起來以手工修飾, 這也是補修瓷器的技術; 第四間是一位太太在粗燒成的杯上手繪 Meissen 有名的藍色的花卉系列 Blue Onion, 她的背後架上還有不同階段的瓷盤展示, 綠灰色的原色在粗燒盤上, 經過瓷土的吸收後再上一層光亮釉燒, 透析的藍色花紋經過 1450 度窯燒後呈現出優雅美麗的線條, 而最後的成品是會比原始未燒成的盤子小約 1/10; 最後一間工作室則是另外一位女士在盤上用不同的顏色彩繪, 一次一種顏色的花卉細紋, 步驟繁複非常費工夫.

上完課後, 我們便到二樓的收藏館參觀. August the Strong 喜愛收集全世界的瓷器, 他的收藏品質與量都是恐怕是世界第一. 目前在 Meissen 的收藏品約兩萬件, 其中約三千件在這個展覽館裡輪流展示. 很多大型花瓶及人物動物雕飾, 還有依照大師畫作製成的瓷器, 我就看到了 Jean-Étienne Liotard 的 The Chocolate Girl!! 當然也有現代的藝術作品, 有一套 Peter Strang 的小天使對小惡魔的棋盤組, 相當可愛. 最另人瞠目結舌的是那 3.5 公尺高的白色 Centerpiece. 這是 1749 年特別為 Friedrich August II 的餐桌設計. 這樣大型的裝飾品放在餐桌上, 宴客時是拿開不拿開呢? 逛了一個多鐘頭, 實在沒法一一細看, 也累了, 當然要休息一下, 去他們的咖啡廳用他們的杯子喝茶喝咖啡囉!

入口處左側就是咖啡廳, 這讓我想起五年前去法國 Limoges 的 Bernardaud 參觀, 最後也是到他們的咖啡廳喝茶, 我們六個人給了六組不同花色的茶具, 每端一套上來下一個人就在猜想自己會拿到剛才參觀過的哪一套茶具, 相當有趣. 但是在 Meissen, 所有點心盤, 咖啡杯, 茶杯, 茶壺, 鮮奶壺和糖罐以及放茶包的小碟他們一律用招牌系列 The Blue Onion. Blue Onion 是 Meissen 最知名的花色, 這個設計今年剛好 270 年周年, 除了舊款的花樣, 現在也加入新的設計, 目前共有約 750 項產品是用 Blue Onion 的花飾. 事實上 Blue Onion 並沒有洋葱的花樣, 而是代表豐盛的石榴和代表長壽的桃子, 原先的靈感是來自中國的三樣聖果, 所以後來才把誤作的洋蔥修正融合以石榴做為花樣設計. 邊喝著茶, 邊想著這些可能茶杯可能是展示工坊那位太太的作品吧!

這時好好的天竟下起狂風暴雨來, 坐在花園的客人趕緊奔進來. 雖然停車場不遠, 但顯然我們一時也還走不了, 想想最重要的禮品部還沒去細看, 決定還是要到禮品部再繞一次, 只是先告訴自己不能買不能買不能買! 一樓前廳就是 Meissen 瓷器的旗艦店, 當初在 Bernardaud 覺得他們的瓷器好貴, 一樣也買不下去, 但是 Bernardaud 是貼花的, 這種手繪的 Meissen 瓷器更是貴. 來回好幾趟掙扎老半天, 最後還是決定買了這一套便宜一點的中國茶杯系列, 五個花色的白瓷配同花色的陶土色茶托, 每組 €29, 另外一個是素面只有手繪 Meissen 的藍色雙劍商標, 這組 €34.- 因為有上色. 彩繪的作品就更貴了. 另外我還買了白色 Wave Relief 系列的一個小茶壺, 一個小盤, 一個有蓋糖罐和兩個中型長盤, 他們幫我直接寄回溫哥華, 省下19% 的稅, 付運費和到時候的加拿大稅款, 我覺得這樣處理很棒也很划算, 我也不必自己扛又怕摔壞, 回來時還會用掉我僅有的加幣 750 元免稅額. 這時開始後悔應該再多買一點, 幸好六點鐘他們要打烊了, 沒有時間再逛再挑, 拯救了我的荷包, 不然這組定價 €16553.- 的青蛙對蛤蟆的棋盤組可能會在我家出現了!! (才怪!)

回到 Dresden, 從飯店正想走去 Zwinger 的博物館附設的 Alte Meister Café & Restaurant 吃簡便的晚餐, 這時又下起大雷雨, 只好在大廳等一下, 看看四周櫥窗展示的商品, 有許多 Glashütte 的手錶, 也有錶面有 Meissen 的繪圖的, 許多都是古董二手錶, 溫哥華是找不到 A. Lange & Söhne 和 Glashütte 這兩大德國名錶的.

隔一天要開車下慕尼黑.... 待續...

Dresden 是德國 Free State of Saxony 的首都, 曾是歐洲最美麗的城市之一, 有易北河畔的翡冷翠之稱, 集美術, 音樂, 陶瓷工藝和美麗的建築, 在二次世界大戰原是最不可能被攻擊的對象, 沒想到在大戰結束前幾個月前莫名其妙地被聯軍地毯式的無情轟炸, 全城毀滅, 大火延燒兩天兩夜, 官方不願承認的數字是估計近二十五萬人死亡, 比廣島原子彈造成的傷害還大. 前一陣子看了德裔美國黑色幽默作家 Kurt Vonnegut 馮內果 1969 年出版的 Slaughterhouse-Five (第五號屠宰場), 這本書以其親身經歷的 Dresden 1945 年悲劇性大轟炸事件為主軸, 以諷刺及半科幻性的筆調來反應其反(越)戰的時代心情包袱. 加上先前討論過的那齣 2005 年德國電視劇 Dresden, 以及對 Meissen 瓷器的嚮往, 這次歐洲之旅非去 Dresden 不可.

八月九日中午從布拉格搭火車在 Dresden Hauptbahnof 中央車站下車, 德國火車站讓人就是清潔明亮有序的感覺, 我們分乘兩輛計程車到旅館, 沿途就想拿出相機拍照, 突然駛入周圍滿是具古典巴洛克風味的建築, 司機還減速讓我們拍照, 其實我們根本不用急, 因為一轉彎就到我們住的飯店 Hotel Taschenbergpalais Kempinsi, 就在 Dresden 古城中心, 到最有名的建築景點都是走路可到. 本身也有歷史故事的旅館 Taschenbergpalais, 300 年前原是奧古斯都強王 Autust the Strong 給情婦 Anna Constantia 伯爵夫人的住所, 18 世紀時也曾是原本統治 Saxony 郡的 Wettin 皇室家族其皇嗣的宅第. 這個皇宮當然沒有逃過 1945 年的大劫難, 建築全毀, 在50年後才由花了近兩年的時間, 以一億兩千七百多萬歐元的造價將這個皇宮重新建造, 就像 Dresden 所有的古蹟建築一樣, 儘可能以原有的材料結構為基礎的重建, 十五年來也都是各國皇室政要名人造訪 Dresden 下榻的飯店, 在大廳旁的走廊上看到照片才知道連歐巴馬總統六月也在這裡住過. 這張照片是從房間窗戶拍飯店的中庭.

行李還沒開箱整理, 就迫不及待出去走走逛逛. 飯店旁邊就是 Residenzschloss Dresden (The Dresden Royal Palace), 從 Wettin 皇室自十五世紀以來這裡就是歷代 Saxon 選王的宮廷住所, 1701 年經歷一次大火後, Augustus the Strong 做過一次重建, 之後於十九世紀末大舉以新文藝復興風格再建, 被視為德國最典型文藝復興建築. 經過戰後的重建自 1997 年起, Residenzschloss Dresden 陸續收回其原有的藝術收藏做為博物館及藝術學術研究圖書館, 並開放部份建築參觀, 包括一個高約 100 公尺可眺望 Dresden 市景的塔樓 Hausmannsturm. 這個皇宮和我們住的飯店間有一個通道, 我們猜想這是不是國王 August the Strong 為了要會情婦 Anna 所建的呢?

過一條有兩條電車軌道的大街, 就是 Dresden 最有名的 Zwinger. August The Strong  於 1709 至 1732 年間指定由御用建築師 Matthäus Daniel Pöppelmann 設計, 以及雕塑家 Balthasar Permoser 的協助完成建造, 用來舉行節慶宴會放煙火等活動的場地. Zwinger 原本是一個三面由巴洛克風建築圍繞面向易北河的一個長型的大廣場, 正門是一個有大型皇冠為頂的拱門稱為 Kronentor (Crown Gate), 最有名的是兩側的建築 - Rampart Pavilion (Wallpavillon) 和 Glockenspielpavillon (Carillon Pavilion). Glockenspielpavillon 原本是稱為 Stadtpavillon (Town Pavilion), 由於在 1924-36 年間加蓋了一個鐘樓環掛著許多從 Meissen 瓷器的瓷鐘鈴, 因此而改名, 每十五分鐘就可以聽一次瓷鐘的響鈴聲. 我們就是從這個 Glockenspielpavillon 走進 Zwinger 大廣場的. 

Zwinger 在易北河面有一棟於十九世紀中期由德國建築師 Gottfried Semper 以新古典主義風建造稱為 Semper Building 的建築物, 自此將 Zwinger 包圍成四周都是建築物的廣場, 並將河邊他設計的另外一棟知名的 Semperoper (Semper Opera House), 也是 Sächsische Staatsoper (Saxon State Opera and Ochestra) 所在地的建築區隔在外. Semper Building 這裡有許多藝術及博物展覽館, 我們去看了 Rüstkammer (Armoury) 展覽, 近一萬件十五世紀到和十八世紀年間歐洲及亞洲的古典兵器收藏 - 盔甲, 盾, 刀, 槍, 劍, 斧, 弓, 彈, 箭, 刃... 等等, 武器上富麗的雕飾和配件, 也是古代男人炫耀其權力地位的一種表現吧! 到此一遊一定要去看的就是另一展覽館 Gemäldegalerie Alte Meister (Old Masters Picture Gallery) 的歐洲大師的畫作收藏. 除了走廊上一系列由義大利畫家 Bernardo Belletto 眼中十八世紀的 Dresden 市街景的作品之外, 還有 Paul Ruben, Vermeer, Rambrandt, Van Dyck, Dürer 等等大師最有名的作品, Raphal 這一幅被讚許為最美的聖母像畫作 Sistine Madonna & Child 也收藏在此. 美術館通常不能拍照的, 但是在接待處上方有一項價格表是加 €5 就可以照. 我看許多人都在照, 因此我也拍了幾張走廊上 Bernardo 的 Dresden 市景圖. 在這美術館沒有三個鐘頭是不夠的, 但還有很多其他地方要看, 只好離開, 先到禮品部買了明信片還有一疊印有 Jean-Étienne Liotard 畫的 Das Schokoladenmädchen (The Chocolate Girl) 的便條紙, 書實在太重了, 帶不了.

從 Semper Building 穿廊走出去就是 Semperoper 和有 King Johann 騎馬英姿銅像的廣場. 往東繞回皇宮穿過國王秘密通道的拱門, 便可以走到 Dresden 的地標之一 The Dresdener Frauenkirche (Church of Our Lady). 在 1945 年的大轟炸, 它並沒有被炸毀, 只是在兩天後還是經不起全城大火的悶燒, 第三天早上還是倒塌癱成一堆碎石瓦礫. 戰後人們便開使收集它的殘餘瓦礫, 並一一編號做記錄, 準備有朝一日的重建. 經過 13 年的拼湊結合舊石和新瓦, 2005 年 10 月30 日這棟十八世紀建造的德國路德教堂再度以原有的面貌呈現給世人. 黑色的石塊就是被燒黑的歷史見證, 北面的入口可以看出來使用最多的遺跡. Frauenkirche 旁還有一棟是德國建築師 Paul Buchner 設計的建築物稱為 Johanneum, 16 世紀時做為皇室馬廄爾後是馬車車庫, 也曾是畫作, 兵器及瓷器收藏館, 自 1952 年起則為 Dresden Verkehrsmuseum (Transport Museum). 經過的時候外牆包裹著布幕, 只有其文藝復興風格的兩側迴旋階梯露在外面, 應該還在整修中, 我照的相片中有一幅 Bernardo 畫作中就可以看到建築物的原始風貌.

再往北走是一條通到兩側都是餐廳咖啡館的廣場, 順著一個階梯便可以走到大型建築物 Hochschule für Bildende Künste Dresden (HfBK, Academy of Fine Art) 可眺望易北河的大露台廣場 Brühlsche Terrasse. HfBK 的屋頂一角有漆黑的肥嘟嘟小天使雕飾, 有一個還是在跟三隻貓咪玩耍的造型, 非常可愛. 在這個露台上有一位穿著打扮奇特的老先生彈奏著一種像大型魯特琴但是又有超過 50 弦的樂器, 我查了一下, 覺的可能是烏克蘭的一種 Bandura, 琴聲聽起來像是吉他, 魯特琴和豎琴的綜合體, 他彈奏的曲目宛如巴洛克宮廷樂; 沿著易北河有遊輪停靠, 對岸有人在搭乘熱汽球, 令人感傷的是圍欄上每隔十公尺就有一個銅製的牌子, 提醒著後人 1945 年 2 月 13 日這個沉重的日子.

再繞回西行, 就是 Dresden 另一個知名的大地標, Katholische Hofkirche (Catholic Church of the Royal Court on Saxony). 十八世紀中由當時的國王 Friedrich August II 指派義大利建築師 Gaetano Chiaveri 完成這一最具巴洛克風格的大作. Saxony 原本是改革教派和英國國教在德國的大本營, 但是 August the Strong 想要當上兼波蘭的國王, 他非常掙扎地改信天主教, 因此有了這個天主教堂小規模的建造, 之後才由兒子 Friedrich 大肆擴建. 歐洲人總是喜歡讓古代聖賢者在外風吹雨打, Hofkirche 的建築物有 78 個歷史或聖經上的人物雕像於屋頂圍欄環視 Dresden, 裡面有一個由 Balthasar Permoser 雕塑的洛克克風格祭壇, 還有一個德國鍵盤樂器製作大師 Gottfried Silbermann 最後的一個大管風琴作品; 在其四個地窖中還有之後 49 位 Saxony 國王的陵柩, 還有 August the Strong 的心臟存放在此, 也現在是羅馬天主教廷的主教管轄坐鎮在此的大教堂.

Hofkirche 旁有一面牆是世界最大的瓷磚璧畫, 稱為 Füstenzug (Procession of the Dukes from Saxony), 就在 Royal Palace 的延伸建築 Langer Gang 的北面外牆上. 長 102 公尺, 高 9.5 公尺由兩萬五千塊瓷磚繪製成, 最初是由默默無聞的藝術家 Wilhelm Walther 打敗各名設計家的競爭, 獲得這個用來張顯 Wettin 皇室在德國歷史上最長久的 Saxony 統治朝代, 於 1872 年以五彩拉毛繪圖技法 (sgraffito), 把 Saxony 自西元 1127 年近 800 年來 Wettin 皇室歷代選王, 總都, 公侯爵共三十五位, 加上五十八位當代名人, 藝術家, 建築師, 雕塑家, 文人等, 以及 Wilhelm Walther 本人繪於此面牆上. 畫上的國王都騎著馬由士兵擁護著, 底下也還有列出各國王的名號. 這個粉筆壁畫撐了約三十年, 1904 年才轉繪到由 Meissen 製的 25000 塊瓷磚上. 令人驚訝的是它竟然在那場大轟炸逃過劫難, 一塊磚都沒掉!! 這面牆真的非常非常漂亮, 對於德國歷史有興趣研究的人應該也是一項很有意義的文物.

原來國王不只會情人有便道, 要去教堂接近上帝也有可遮風避雨的通道, 經過這個通道連接 Hofkirche 和 Residenzschloss 雕飾美麗的通道拱門下, 我們又繞回飯店, 三個多鐘頭把 Dresden 古城區重要的地標歷史建築都算蜻蜓點水地走過. 八點鐘在飯店中庭吃晚餐, 天氣非常舒服, 飽餐一頓吃到十一點多, 服務生都換過一班了, 睡得不好, 可能是吃太飽又加上太興奮, 因為.... 隔天要去 Meissen 瓷器工坊!!